Hoodoo es una magia popular afroamericana tradicional

Hoodoo es una magia popular afroamericana tradicional

En Europa, la gente pensaba que los cubebs lucharían contra demonios de todo tipo. Ah, sí, los cubebs ocupan un lugar destacado en la lista de curas y pociones hoodoo. Hoodoo es una magia popular afroamericana tradicional. Está fuera de mi experiencia, pero sé que también se llama "conjurar," que Zora Neale Hurston escribe al respecto, y que usa muchas pociones y hierbas, incluyendo cubebs, que los hoodoo llaman "bayas de amor" porque… bueno, puedes resolverlo por tu cuenta.

5.) Es genial porque el sabor es tan único Al igual que con tantas especias maravillosas, es un poco difícil describir a qué sabe un cubeb. Habiendo aprendido ahora que está en la ginebra Bombay Sapphire, casi puedo imaginarlo allí sin siquiera probarlo. Imagina un cruce entre pimienta negra, pimienta de Jamaica y bayas de enebro. Su sabor es inversamente proporcional a la pequeñez de su tamaño porque tienen mucho aceite, del 8 al 10 por ciento por ‘beb.

Los cubebs van muy bien con el dulzor de los frutos secos. Me gusta sumergir trozos de dátiles secos en cubeb molido. Prácticamente cualquier carne sería maravillosa frotada con cubeb molido, o triturada en una sopa, salsa o adobo a base de carne. El cordero seguramente sería genial, tal vez cocinado durante mucho tiempo en un estofado con pimientos, aceite de oliva y un poco de miel. Podrías ver dónde los cubebs podrían ser este pequeño puente realmente interesante entre lo dulce y lo salado. En dulces, puedo imaginarlos marcando una diferencia positiva en panforte, lebkuchen, pfeffernusse y otros dulces especiados de origen medieval. Los cubebs se usan mucho en el curry indonesio. Son una de esas cosas que agregas a un entorno culinario complejo que agrega carácter y que nadie puede elegir. Paula Wolfert, que ha estudiado la comida y la cocina del Mediterráneo durante décadas, me habló de un tagine marroquí de carne de res, ajo, albaricoques secos, dátiles, limones en conserva, todo cocinado lentamente con un montón de cubebs durante al menos un par de horas.

Foto de Sally Schneider

Si alguna vez hubo un té para una vida improvisada, es la verbena. Aunque se adapta a muchos propósitos y estados de ánimo, es especialmente bueno para emergencias, cuando la mierda se está volviendo loca. Cuando un amigo llama angustiado o necesita apoyo por algún trauma, hago té de verbena, o tiro un poco de verbena seca en una bolsa de plástico para llevar conmigo y hacer té en el lugar; es famoso por calmar.

También es excelente para ocasiones menos dramáticas, para servir después de una cena, por ejemplo, cuando necesita servir algo delicioso y sorprendente para las personas que no toman café. Cuando esté desesperado por un regalo de la casa para llevar a alguien que está visitando, empaque un poco de verbena seca en una bolsa de celofán o en un tarro de conservas, y obtenga puntos por traer algo encantador y real. La verbena es un saborizante útil en la cocina, y se puede sumergir en salsas de crema pastelera, usarse para dar sabor a gelatina y jarabes de postre, o usarse con moderación para aromatizar pescado en papillote.

Sellado herméticamente, el té durará un año, por lo que es fácil tenerlo a mano para lo que depare la vida.

Secar verbena fresca no podría ser más fácil y es mucho más económico que comprarla en una buena tienda de té como Takashimaya. El próximo par de semanas es el momento de hacerlo mientras la verbena fresca todavía está disponible en los mercados de agricultores.

Usted compra algunos racimos, los extiende sobre una rejilla y los seca en un horno tibio, luego quita las hojas y los envasa en frascos. Sellado herméticamente, el té durará un año, por lo que es fácil tenerlo a mano para lo que depare la vida. (Puede usar este método para hacer otros tés de hierbas: menta con chocolate o manzanilla, por ejemplo, o para secar hierbas para almacenarlas).

Paso 1: Coloque rejillas para enfriar en una bandeja para hornear para elevar las hierbas. Corta las bandas de goma de los racimos, separa las ramas y colócalas sin apretar en las rejillas. Puede usar tantas bandejas planas como quepa su horno.

Foto de Sally Schneider

Paso 2: Coloque la(s) parrilla(s) en el horno y cierre la puerta. Si tiene un horno de gas con una luz piloto siempre encendida, el horno estará lo suficientemente caliente para secar la verbena. No he probado esto en un horno eléctrico, pero aquí está la esencia de cómo lo haría. Precaliente a la configuración más baja posible, 150 a 200’F. Agregue las rejillas y deje 2 horas, luego apague el horno. Revisa el té después de unas horas. Si el horno está frío y el té no parece secarse, caliéntalo nuevamente y deja que el té continúe secándose, sintiendo el calor y apagando el horno.

Deje las rejillas en el horno durante la noche o hasta que las hojas estén perfectamente secas y desmenuzables.

Foto de Sally Schneider

Paso 3: Coloque una hoja de papel encerado en su superficie de trabajo. Tome una rama de verbena seca y, trabajando en la dirección de las hojas, quite las hojas de la rama con los dedos en uno o dos golpes. Trate de no aplastar las hojas; los enteros se ven más bonitos (especialmente para los regalos), aunque en realidad no importa.

Foto de Sally Schneider

Transfiera el té a un frasco limpio y seco y ciérrelo herméticamente. El té se mantendrá durante un año.

Para preparar, desmenuce las hojas en una tetera caliente. (Calculo un pequeño puñado de hojas enteras por taza, tal vez el valor de 1/4 de taza, pero puede perder el tiempo con las cantidades). Agregue agua hirviendo y deje reposar hasta que tenga la fuerza que desee. Tensión.

Foto de David Nakamura

Una regla general que generalmente observo cuando viajo al extranjero: siempre sepa qué es algo antes de llevárselo a la boca. Recientemente, rompí esa regla y terminé arrepintiéndome.

Comí carne de ballena.

No fue mi intención. Simplemente sucedió durante una enkai (fiesta en la oficina) de una compañía rutinaria en un izakaya llamado Andy’s Shin Hinomoto debajo de las vías del tren Yurakucho en el centro de Tokio. Pedí una cerveza y me senté junto a mis compañeros de trabajo, justo cuando la camarera estaba sirviendo platos de comida: generosos cortes de sashimi, nuggets de pollo fritos, una ensalada de champiñones salteados y… ¿qué diablos fue eso? ? En un plato, junto a unas hojas de lechuga y una rodaja de tomate, había tiras finas de carne roja fibrosa.

La mayoría de los japoneses que conozco no comen mucha ballena. Pero varios coincidieron en que el país no debe dejarse intimidar para quitarlo de los menús debido a los estándares internacionales.

"¿Eso es carne en conserva?" Pregunté, estupefacto porque los japoneses no son conocidos por comer el alimento básico de los sándwiches. Incluso había un poco de mostaza Dijon en el plato.

"Pruébalo y adivina," respondió mi compañero de trabajo Shigeo Asanuma, que se conoce con el apodo de Shiggy.

Así que lo hice. La carne estaba salada y masticable, aunque un poco más dura que la carne en conserva. También había una tira de grasa blanca adherida a él. Me aferré a mis armas, tenía que ser carne de res.

"Ballena," Shiggy dijo.

¡¿Que qué?!

"Espero que no seas miembro de Greenpeace."

Mis compañeros de trabajo se rieron. palidecí. Andy Lunt, un británico de 50 años que lleva 23 años dirigiendo el restaurante con sus suegros japoneses, debe haber visto mi rostro contorsionado, porque se inclinó y me confió que estaba comiendo ballena minke. Por el tono de Lunt, entendí que significa que Minke no está en peligro.

El consumo de carne de ballena en Japón ha sido un tema de polémico debate internacional durante años. A pesar de una moratoria sobre la caza comercial de ballenas establecida por la Comisión Ballenera Internacional en 1986, Japón continúa capturando ballenas en nombre de la investigación científica, sacrificando unas 900 solo el año pasado. Los grupos contra la caza de ballenas han dicho que el programa es un método poco disimulado para reabastecer los suministros de supermercados y restaurantes de sashimi de ballena comestible y jamón de ballena curado, como el que comí en Andy’s Shin Hinomoto.

Foto de Dave Nakamura

Dos días después, Lunt me invitó a unirme a él en sus rondas matutinas en el famoso mercado de pescado Tsukiji de Tokio, donde compra raciones frescas tres o cuatro veces por semana. Me recogió en su Toyota plateado a las 9 a. m. y condujimos un par de millas hasta el mercado de Tsukiji, a través del cual, según Lunt, se procesa una quinta parte del stock de pescado del mundo cada día. Después de que media docena de grandes distribuidores oferten por las acciones en una subasta que comienza cerca del amanecer, los suministros se reparten entre cientos de vendedores, que venden el pescado a unas 15.000 tiendas de comestibles y restauradores, dijo Lunt.

Lunt, que es alto, calvo y caucásico, con su polo a rayas y sus pantalones cargo verde oliva, parece uno más del puñado de turistas que están curioseando en el mercado. Pero el suyo es un rostro familiar para los vendedores, quienes lo saludan como "Andy-san," y saltan para mostrar sus mercancías. Algunos le han guardado cortes especiales de pescado. Lleva alrededor de $ 2,000 en yenes japoneses en efectivo en su bolsillo, gastándolos en vieiras, mahi mahi, bacalao, camarones, caballa y un pescado conocido aquí como "rizado," que se traduce como reloj anaranjado.

Lunt llegó a Tokio desde su Leicester natal, Inglaterra, después de que su esposa japonesa Etsko, a quien conoció y se casó en Londres, le informara que sus padres querían dejarle su restaurante. La familia de Etsko, los Nishizawa, son propietarios del lugar desde 1945. Lunt tenía una experiencia limitada en restaurantes cuando llegó hace 23 años, pero ahora dirige tan bien el establecimiento de 190 asientos que sus suegros planean traspasar formalmente el restaurante a él en octubre. Es un hito que anticipa con evidente alivio; trabajar para tus suegros no es fácil.

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No dejaba de preguntarme dónde estaban los traficantes de ballenas. Finalmente, vi las tiras de carne roja que Lunt había servido, envueltas firmemente en celofán, que parecían más paquetes de tocino que carne en conserva. Aproveché para preguntarle a Lunt por qué servía ballena.

"Tengo entendido que todo el asunto es puramente una cuestión política," Lunt dijo de la controversia. "Hay ciertos elementos, los nacionalistas, que creen que no es correcto que otros países le digan a Japón lo que puede y no puede comer."

Lunt continuó explicando que fueron los estadounidenses quienes alentaron a los japoneses a comer ballena como fuente barata de proteínas en los años de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, irónicamente, son los estadounidenses los que más condenan a Japón por seguir comiéndolo, dijo Lunt.

A la mayoría de los japoneses ni siquiera les gustan las ballenas, agregó. "Son los viejos los que vienen y lo piden," dijo Lunt. "Algunas personas vienen y dicen que no debería servir ballenas. Pero no me importa un poco de controversia."

La industria ballenera japonesa vuelve a ser el centro de atención a raíz de un nuevo documental llamado The Cove, del director Louie Psihoyos, que busca exponer la industria de la caza de delfines del país. La revista Foreign Policy también destacó recientemente la caza de ballenas japonesa bajo una luz crítica.

De hecho, la mayoría de los japoneses que conozco no comen mucha ballena, que ahora es bastante cara. Pero varios coincidieron en que el país no debe dejarse intimidar para quitarlo de los menús debido a los estándares internacionales. Algunos japoneses han argumentado que las ballenas minke, en particular, en realidad están creciendo en número y amenazan con eliminar algunas especies de peces.

Aproximadamente una semana después de comer ballena, me uní a mis compañeros de trabajo en otro enkai. Durante la cena, les pregunté qué otros alimentos inusuales habían comido.

"Cocodrilo," dijo Tetsu Hasegawa, quien ha viajado a Australia.

"Perro," Shiggy dijo. "Fue en China. Yo estaba como tú con la ballena; No sabía lo que era."

¿Se enojó cuando supo que era un perro? "Realmente no. Se considera un manjar."

"Avestruz," Hasegawa continuó.

"Canguro cardiline precio," Shiggy dijo.

Shin Hinomoto de Andy está en 2-4-4 Yurakucho, Tokio, Japón. Teléfono 03-3214-8021. Horario: 5 p.m. a la medianoche

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Foto de Aglaia Kremezi

Para ver fotos de la fiesta de San Fanourios, haga clic aquí.

La semana pasada mi peluquera, Vagia, me preguntó si tenía una buena receta de fanouropita. Conocía a San Fanourios desde la infancia, y su fiesta, el 27 de agosto, el día en que se traían a la iglesia pasteles especialmente horneados. Pensé que la tradición se había olvidado hace mucho tiempo.

"Oh. No puedes creer cuantos pasteles trajeron a la iglesia el año pasado," Dijo Vagia, llena de orgullo por su propia fanouropita especial. Luego se inclinó y susurró que hizo trampa al usar mantequilla real en lugar de aceite de oliva, como requería la tradición. La tradición también ordenaba que la fanouropita se hiciera con siete o nueve ingredientes.

En todo momento, el ambiente era festivo, más como una reunión social que una austera ceremonia religiosa.

Intrigado por su entusiasmo, decidí hornear mi propio pastel y unirme a los otros Keans para la misa vespertina.

Fanourios fue un santo ortodoxo griego posterior. Su nombre proviene del verbo fanerono que significa "Revelar." Los antropólogos relacionan la bendición del pastel con antiguos rituales y ofrendas a los muertos. En la tradición ortodoxa, se piensa que la celebración del día trae buena salud o ayuda a las personas a encontrar objetos perdidos. También se cree que revela a las mujeres solteras a sus futuros maridos. Este es uno de los muchos rituales paganos pintorescos incorporados a la tradición de la iglesia.

Cuando llegué a la iglesia para la celebración me sorprendió la cantidad de pasteles dispuestos en las mesas y el piso al frente del santuario. La mayoría de los pasteles estaban cubiertos con film transparente o papel de aluminio, para protegerlos de las velas altas y delgadas que ardían en cada uno de ellos.

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Foto de Aglaia Kremezi

A las siete sonaron las campanas llamando a los fieles. El servicio duró más de una hora durante la cual Keans siguió trayendo sus pasteles. Primero los sacerdotes bendijeron la prosfora, panes especiales aromatizados con anís y azúcar, horneados por la panadería local. El padre Dionysios leyó los nombres de los asistentes, así como de los familiares y amigos que necesitaban ser recordados. Durante esta lectura se cortaba la prosfora y se ofrecía a los fieles. En todo momento, el ambiente era festivo, más como una reunión social que una austera ceremonia religiosa.

Estaba caminando de un lado a otro tomando fotos y me preocupaba que tal vez la anciana con el pañuelo negro que estaba sentada al frente y sabía todos los salmos se molestaría. Pero al final, mientras estábamos cortando y probando los pasteles de cada uno, ella me dijo: "¡Bravo, bravo! Que bueno de tu parte tomar fotos."

Fanouropita (Pastel Picante De Aceite De Oliva)

Mi versión del pastel tradicional basado en una receta de la isla de Skopelos.

Para un pastel cuadrado de 9 pulgadas:

• 1 taza de aceite de oliva ligero (o una combinación de aceite de girasol y aceite de oliva)     • 1 taza de azúcar granulada     • 3 tazas de harina para todo uso     • 2 1/2 cucharaditas de polvo de hornear     • 2 cucharaditas de canela molida y pimienta de Jamaica     • 1 taza de grosellas secas o pasas     • 1 taza de almendras o nueces molidas gruesas     • 1/2 taza de licor de limón o naranja (o brandy)     • 1 1/2 tazas de jugo de naranja     • 2 cucharadas de semillas de sésamo para cubrir

Batir el aceite de oliva y el azúcar con una batidora de mano.

En un tazón grande, mezcle la harina, el polvo de hornear, las especias, las pasas y las nueces. Agregue la mezcla de aceite, el licor y el jugo de naranja, y mezcle con una espátula.

Precaliente el horno a 350 F.

Cubra un molde cuadrado de 9 pulgadas o redondo equivalente con papel pergamino, espolvoree con 1 cucharada de semillas de sésamo, vierta la masa y espolvoree la parte superior con una cucharada más de semillas de sésamo.

Hornea de 45 minutos a 1 hora, hasta que al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio.

Dejar enfriar sobre una rejilla y desmoldar.

Foto por Carol Ann Sayle

Acaba de llamar una mujer preguntando si cultivo bardana. Sigue una dieta macrobiótica y la bardana es muy curativa, dijo, e imposible de encontrar en Austin.